Sadzenie i uprawianie moreli na środkowym pasie

Kto powiedział, że warunki klimatyczne środkowego pasa nie są odpowiednie dla moreli? - bogate doświadczenie ogrodników-amatorów sugeruje coś przeciwnego! Wiadomo na pewno, że na przykład ponad 40 odmian moreli jest z powodzeniem uprawianych na terytorium Rosji, w tym na środkowym pasie.

Cechy kultury

Morela pochodzi z regionów o ciepłym klimacie (na przykład Azja Środkowa, Kaukaz, Chiny, Iran), więc kultura ma swoje własne cechy.

Po pierwsze, mrozy nie są tak krytyczne dla moreli w okresie spoczynku zimowego (przy dobrym dojrzewaniu drzewa mogą wytrzymać do -30 ° C), jak gwałtowne wahania temperatury, kiedy odwilże zastępowane są znacznym spadkiem temperatury otoczenia. W takich warunkach często dochodzi do śmierci pąków kwiatowych.

Po drugie, morelę wyróżnia krótki okres spoczynku i bardzo wczesne kwitnienie (już w temperaturze 6-8 ° C), a przymrozki powrotne często prowadzą do utraty plonu (zamieranie pąków kwiatowych). Nawiasem mówiąc, od czasu do czasu obserwuje się to w regionach południowych.

Po trzecie, kora młodych moreli jest bardzo wrażliwa na oparzenia słoneczne - obserwuje się to wczesną wiosną.

Czwartym czynnikiem hamującym rozprzestrzenianie się moreli w regionach o nietypowym klimacie jest dość długi okres wegetacji. Nie zdrewniałe pędy w stosunkowo chłodne i krótkie lato nie mają czasu na zgromadzenie wystarczającej ilości plastiku i przygotowanie do zimy, w wyniku czego zamarzają (i układane są na nich pąki kwiatowe).

Wybór i przygotowanie miejsca do sadzenia moreli

W przypadku moreli preferowane są lekko kwaśne (pH 6-7) gleby żyzne, dostatecznie zaopatrzone w sole fosforu i potasu. Nadmiar azotu dla moreli jest niepożądany, gdyż w tym przypadku uaktywnia się wzrost pasierbów ze szkodą dla owocowania, rośliny „tuczą” i nie mają czasu na przygotowanie się do zimy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na skład mechaniczny gruntu - musi być on dobrze ustrukturyzowany, przepuszczalny dla wilgoci i powietrza (glina piaszczysta, glina). Nieodpowiednie dla moreli są słone bagna i gleby pływające, a także obszary, w których poziom wód gruntowych jest niższy niż 2 metry.

W przypadku moreli najbardziej odpowiednie miejsca znajdują się po południowej stronie w górnej jednej trzeciej łagodnych zboczy, chronionych przed zimnymi masami powietrza z północy i wschodu.

Przygotowanie do sadzenia rozpoczyna się od głębokiego wykopania (do 45 cm) gleby z jednoczesnym wprowadzeniem próchnicy (3-4 kg na 1 m2) i mieszanek nawozowych. Nawozy mineralne ustalane są w zależności od rodzaju gleby i na podstawie danych z analiz laboratoryjnych. Na przykład gleby gliniaste często są ubogie w fosfor, dlatego wymagany jest superfosfat (100-150 g na m2). Na glebach piaszczysto-gliniastych dochodzi do znacznego wypłukiwania potasu, dlatego do wykopania 1 m² stosuje się do 300 g nawozów potasowych.

Metody pozyskiwania materiału nasadzeniowego

Obecnie istnieje kilka sposobów rozmnażania moreli:

1. wyrastające z nasion;
2. ukorzenione sadzonki;
3. szczepienie (pączkowanie i kopulacja).

Rozmnażanie przez sadzonki jest raczej wątpliwym i nieskutecznym sposobem, dlatego nie ma sensu go rozważać.

Uprawa z nasion. Ta metoda jest zwykle praktykowana w celu uzyskania żywotnej podkładki, a także w pracach hodowlanych. Morele wyhodowane z pestek wyróżniają się dobrą przeżywalnością i wysoką mrozoodpornością. Rośliny wyhodowane z nasion uzyskanych z dzikich moreli - tyczek wyróżniają się największą witalnością.W przypadku nasion (pestek) moreli rozwarstwienie jest wymagane w ciągu 3-4 miesięcy. Sztuczne rozwarstwienie przeprowadza się w naprzemiennych temperaturach dodatnich (+ 5–10 ° C) i ujemnych (około -5 ° C). Wielu ogrodników preferuje naturalny rytm, sadząc nasiona jesienią - większość (około 80-90%) z nich wykluwa się wiosną. Ta metoda jest najmniej pracochłonna i nie wymaga specjalnego sprzętu. Do pączkowania sadzonki hoduje się przez 1 rok tak, aby średnica łodygi podkładki wzrosła co najmniej do 1 cm Do przeprowadzenia kopulacji wymagana jest średnica łodygi 2 cm, co wymaga wzrostu sadzonek przez co najmniej 2 lata.

Zaszczepić. Ta metoda jest najpopularniejsza i wysoce skuteczna. Szczepienia przeprowadza się nie tylko na podkładce uzyskanej z sadzonek, ale także na śliwce i wiśni - bliskich krewnych moreli. Najlepszy czas na szczepienie metodą kopulacyjną i na korę to początek maja, a pączkowanie przeprowadza się latem. Opis techniki szczepień nie jest brany pod uwagę w kontekście tego artykułu.

Sadzenie moreli i pielęgnacja sadzonek

Wskazane jest sadzenie moreli wiosną, a jesienią rośliny nabiorą wystarczającej siły i będą miały czas na przygotowanie się do zimy. Bezpośrednio przed sadzeniem wykopuje się doły do ​​sadzenia (około 60-70 cm głębokości), do których wprowadza się 7-10 kg humusu i superfosfatu (800-1000 g).

Po posadzeniu opieka ogranicza się do terminowego podlewania, żywienia organomineralnego, zapobiegania chorobom i zwalczania szkodników. Na początkowym etapie równie ważne jest przygotowanie młodych nasadzeń do zimowania, a także formowanie korony.

Morela jest dość odporna na suszę, dlatego w okresie wegetacji trzykrotne podlewanie jest więcej niż wystarczające: w połowie kwietnia, pod koniec maja i kilka tygodni przed owocowaniem.

Podczas przygotowywania drzew do zimowania, jeśli jesień jest sucha, wymagane jest dodatkowe podlewanie. W celu ochrony przed mrozem pnie ocieplone są płótnem, tekturą falistą lub innymi materiałami. Strefę przy pniu wskazane jest mulczować trocinami, gałęziami świerkowymi, a zimą przykryć śniegiem. W przypadku niewymiarowych sadzonek zaleca się wyposażenie schronienia filmowego.

Nawożenie i karmienie moreli

Organomineralne karmienie moreli odbywa się corocznie wiosną. Początkowo mieszanka nawozowa jest osadzona w strefie przy łodydze, a wraz ze wzrostem korony zwiększa się jej powierzchnia.

Z reguły pierwsze owoce zaczynają wiązać już po 3-4 latach od posadzenia, ale największą produktywność morela osiąga w wieku 5-6 lat. Oczywiście drzewa z roku na rok potrzebują coraz większej dawki nawozów mineralnych. Na przykład w ciągu pierwszych 2-3 lat pod każde drzewo należy dodać 120-130 g superfosfatu, 40 g soli potasowych i 60 g nawozów azotowych. Przez 4-5 lat zwiększa się dawkę: do 200 g superfosfatu, 60 g chlorku potasu i około 100-120 g nawozów azotowych. Następnie dodaje się saletrę do 300 g lub więcej, sole potasu - 150-250 g i do 1 kg superfosfatu.

Sekrety wydłużania żywotności moreli

Morele starzeją się znacznie wcześniej niż inne uprawy, ale przy odpowiedniej pielęgnacji żywotność nasadzeń można przedłużyć do 25 lat lub więcej. Jednym z najważniejszych działań w tym zakresie jest letnie (w pierwszej i drugiej dekadzie czerwca) przycinanie odmładzające, w wyniku którego uaktywnia się wzrost nowych pędów. Zaproponowana przez profesora Shitta technika cięcia może znacząco zwiększyć odporność moreli na niekorzystne warunki oraz zwiększyć zimotrwałość, a co za tym idzie plon. Technika Shitta przewiduje usunięcie wierzchołków młodych pędów o jedną trzecią - na nowo powstałe pędy układane są pąki kwiatowe, które wyróżniają się wyższą zimotrwalością.